Tavaliselt seostatakse nime Troy linnaga, mida, nagu kõik teavad, ahhalased räsisid. Noh, pime mees Homer laulis seda vägitegu ja vandalismi luules, mis rikkus rohkem kui ühe Kreeka klassikat uurinud koolipoisi tuju. Ma arvasin ka nii, kuni sattusin Praha linna, kus on ka oma Trooja ja see on vaid üks neist kohtadest, kus on mõtet külastada, kui siia linna satute.
Siin see on - Troy loss kogu oma hiilguses pargi poolt.
Ja juhtus nii, et jõudsin bussiga Prahasse turismigrupi koosseisus ja kõik turismigrupid alustavad oma tutvumist Prahaga, millega? Jah, jah, külastusest selle ajaloolisesse keskusesse, see tähendab Praha lossi koos Vabariigi Presidendi residentsiga, kust kõik juhatavad teid alla ja alla Karli sillani ning sealt edasi - Vanalinna väljakule kuulus tornikell, mida me teame filmist elektroonika kohta ilmselt kõike.
Fassaad vasakul.
Rahvast on rahvamassid ja keda iganes pole. Silma torkas araablaste rongkäik pikkades avatud limusiinides (!) Koos oma naistega pealaest jalatallani pakituna - "inimesed teevad teed, palju raha tuleb!" Kuidagi ei märganud ma ka “pomadeeritud geisid” (mille kohta mõned meie “VO -kirjutajad” nii väga kirjutada armastavad), aga ma ei fännata hulga inimeste seas ekslemist, nagu kogu mu pere. Pole aega ilu ja mitte mälestusmärkide jaoks, kui teie jalge all kubiseb iga lapselik "tühiasi" ja sama kõrgusega turistid on seinast lõhkemas. Nad ütlevad, et sel aastal tuli Prahasse rohkem inimesi kui Londonisse, Pariisi ja Berliini ning see muutus tõeliseks "Euroopa turismi Mekaks" ja seda võib uskuda. Lühidalt (moesõna, eriti noortele VO lugejatele!), Pidasime nõu, jätsime oma grupi aurikule Vlatva sõitma ja otsustasime minna loomaaeda - suuruselt teise Euroopa loomaaedade hulka ja suurepäraselt korraldatud. "Nii et seal on ka loss!" - tegi mind reisibüroos õnnelikuks ja see kaalus kõik üles.
Peatrepp. Noh, kuidas sa ka ei pingutaks, satub osa turiste kindlasti kaadrisse.
Siit peate kesklinna jõudma metrooga punasel joonel ja seejärel bussiga nr 112. Huvitaval kombel ei ole Praha metroos turnikaid ja tõkkeid, rääkimata märulipolitseist koertega. Põhimõtteliselt ei pea te üldse piletit ostma ega piletit lööma (tundub, et olime ainsad, kes seda tegid!), Ja kõik teised läksid välja ja sisenesid meie silme ette täiesti tasuta! Tõsi, nende sõnul on bussides kontrollerid ja piletid müüakse … õigeaegselt! Mida kauem, seda kallim! Nagu öeldud, on kõige parem neid osta ajalehepoodidest. Ei meie ega seal seisnud sakslased ega ka britid seda kuulipildujatega teinud. Tõenäoliselt on see puhtalt Tšehhi seade, välismaalastele see ei meeldi.
See skulptuurigrupp asub ava allosas trepi mõlema tiiva vahel, mille kuju on "O".
Loomaaed on tõesti väga hea, aga see läheb VO teemast kaugemale, nii et sellest pole mõtet rääkida, kuid "lossil", mis osutus väga ilusaks paleeks, on sellega oma suhe, kuigi kaudselt. Pealegi on seda väga lihtne leida. See asub otse Praha loomaaia territooriumi sisse- ja väljapääsu vastas.
Esimesel korrusel on skulptuurid, mis kunagi kaunistasid seda lossi, kuid eemaldati pjedestaalidelt … kulumise tõttu!
Ja nende probleem on sama, mis maailmakuulsa Dresdeni kunstigalerii skulptuuridel. Paekivi, millest neid siin -seal tehakse, eraldab rauda, mis pinnal oksüdeerub, noh, nagu oksüdeerub noaga lõigatud õuna pooltel. Seetõttu on kõik vanad skulptuurid määrdunud mustad.
Seejärel lisatakse vääveloksiidide mõju, talvel külmub vesi pragudesse ja need paisuvad ning kivi järk -järgult "jahvatatakse", justkui töödeldakse seda liivapritsiga. Seetõttu eemaldatakse kujud perioodiliselt ja … tehakse neist koopiad, mis asetatakse oma algsesse kohta. See protsess jätkub pidevalt. Üks põlvkond kujusid järgneb teisele ja meistrite põlvkonnad asendatakse samamoodi. Ja kujude materjali ei saa asendada millegi muuga! Lõppude lõpuks on see ka … töökohad!
Üks vaasidest, mis on pargist kulumise tõttu rännanud esimesel korrusel asuvasse muuseumisaali.
Meenutagem, et algul olid lossid keskaegsete feodaalide kindlustatud elamud, see tähendab, et nemad, vaesed kaaslased, pidid elama süngete kasemate seas ja minimaalsete mugavustega. Kuid kui kombed pehmendasid ja aeglane tsivilisatsiooni tõus, hakkasid lossid läbi lõikama aknad, nende torne kaunistasid erinevad lokid ja ümbritsevatesse parkidesse ilmusid kaunid kujud.
Esikus värvitud lagi.
See tähendab, et sõtta ja röövimisse, aga ka õnnetute, pidevalt kannatavate talupoegade röövimisse investeeritud vahendid investeerisid (jälle kaasaegsel viisil!) Kinnisvarasse neid omanud härrad. Ja täna me imetleme seda kinnisvara ja üldiselt seda, et keegi seal seetõttu pingutas meile absoluutselt - peaasi, et näeme enda ees ilusaid arhitektuuri-, skulptuuri- ja maalimälestisi. Ja Trooja lossis (ja seda objekti tõesti nii kutsutakse, kuigi see pole üldse loss!) Kõik see on olemas ja seda kõike saab imetleda ja imetleda!
Lisaks lossi lagede ilule peaksite pöörama tähelepanu lühtritele!
Ja juhtuski nii, et selle Praha lähedal asuva mõisa hoone tellis teatud Vaclav Vojtech Sternberk aastatel 1678–1685. Projekti autor ja lossi ehitamise juht oli prantsuse arhitekt Jean-Baptiste Matei, kes oli varem mõnda aega Itaalias töötanud. Uus loss kavandati Itaalia barokkvillaks erilisteks pidustusteks ja lihtsalt lõõgastumiseks. Veelgi enam, nii arhitekt kui ka tellija töötasid selle kallal koos ning loomulikult vaatasid nad silmapiiril domineerivat Praha lossi ja unistasid, et need poleks halvemad.
Sternberki perekonna vapp.
Huvitav on see, et tänapäevaseid juurdepääsuteid, aga ka sissepääsu, mille kaudu turistid täna selle monumendi territooriumile sisenevad, ei olnud algselt olemas. Ainus tee viis lossi ette pargi kaudu. Lossi esiküljel ootas neid monumentaalne trepp, mis oli plaanilt sarnane tähega "O", rikkalikult kaunistatud erinevate iidsete jumalate ja titaanide kujudega, valminud ehituse päris lõpus 1685. aastal. Selle plastkompositsiooni autorid olid Dresdeni skulptorid Georg ja Paul Hermann. Muide, on täiesti võimalik, et just antiikmotiiv selle trepi kujundamisel mõjutas lossi nime valikut - Troy.
Suurepärased seinamaalingud suures saalis.
See trepp viib suurde saali (täna on sissepääs tagaküljel), mille seinu kaunistavad freskod. Kronoloogilises järjekorras oli viimane panus elukoha dekoratiivse kontseptsiooni kujundamisse kolm "Hiina salongi", mis lisati 18. sajandi teisel veerandil. 1770. aastal esitletud kollektsiooni säilinud kataloog kirjeldab 315 koridorides ja saalides asuvat objekti …
Näiteks see barokkkapp …
… või see büroo.
Hiljuti on kogu kompleks läbinud olulise rekonstrueerimise, et seda saaks edasi kasutada Praha linnagalerii, mis hõivas kogu territooriumi, sealhulgas aia. Peahoone ja selle juurde kuuluvad tallid toimuvad hooajaliste näituste, kontsertetenduste ning muude kultuuri- ja ühiskondlike funktsioonide korraldamise kohtadena.
Ja selline näeb park välja.
Pargi koos kesk alleega kujundas samuti Jean-Baptiste Matei ja allee läheb lossi juurde lõunapoolsest, kunagisest kõige tähtsamast väravast. Ja kui tõmmata mööda seda sirgjoont kaugele nähtava Praha lossi poole, siis jõuab see … Püha Püha katedraali torni. Vita. Need on selle pargi planimeetrias sätestatud sümbolid.
Need pole skulptuurid. See on Itaalias samal ajal väga populaarne peasaali seinte illusioonimaal.
Loomulikult olid selle lossi kõige oodatumad külalised jahimeeste seltskonnad, kes osalesid keiserlikel jahtidel reserveeritud metsades (nüüd on see Praha suurim park Stromovka), sest 17. sajandil polnud kaitsealal aadlikel jahimeestel lihtsalt kuhugi puhata ja jõudu koguda. Just see asjaolu andis krahv Sternberkile lootuse, et Habsburgi keiser Leopold I külastab jahi ajal kindlasti tema lossi. On selge, et krahv püüdis oma isandat igal võimalikul moel meelitada, kuid tema austamise apoteoos valitseva dünastia vastu oli selle lossi peasaali kaunistamine. Mida ta selleks tegi? Ja siin on see: peegeldas Habsburgide dünastia austust kristlikule usule. Vasakus nurgas olid apostlite Peetruse ja Pauluse kujud. Paremal on stseen, kus personifitseeritud Austria rahvusvaheline monarhia esindab kristlikku usku ning nende sõdades vallutatud linnade ja kindluste võtmeid. Keskel asuva laefresko idaosas on pilvede vahel näha püha Leopoldi kuju, keda ümbritsevad inglid. Selle all seisab Poola kuninga Jan Sobieski kuju, paremas käes tõmmatud mõõk ja vasakul suur "Muhamedi" roheline lipp. Siin näeme Veneetsia kaitsepühaku evangeeliumi Markuse kuju, kes tõuseb Vera kuju juurde koos võtmealusega kõigi Veneetsia Vabariigi poolt merel vallutatud linnade ja kindluste juurde.
Mood kõigele idamaisele tõi ellu sellised seinamaalingud …
Sellest lähtuvalt on jumala Januse tempel kujutatud läänemüüri ülemise osa kohal, mida valvavad kolm kuju, mis sümboliseerivad Püha Rooma impeeriumi rahumeelset liitu Poola ja Veneetsiaga. Selle etapi all on pilt stseenist, mis on austusavaldus Türgi sõdade võitjale keiser Leopold I -le krahv Esterberki saatel.
Idaseinal on kujutatud Babenbergi vapi päritolu legend koos valge horisontaalse triibuga punasel kilbil. Legendi järgi andis ta keiser Konrad Adalbero hertsogile, kes edastas talle teate lahinguväljalt võidust saratseenide üle, olles riietatud veristesse riietesse, mis jäid ainult valgeks vöö all. Kamina kohal troonil istuvat õiglust ümbritsevad allegoorilised pahed: ebaõiglus, raev, seiklus ja teadmatus.
Saali pikematel seintel on ülaosas illusiooniline rõdu, millel on lopsakad ja üksikasjalikud stseenid Habsburgide maja ajaloost: põhjaküljel on näidatud Filippi pulmad Aragoni Johannesega; lõunaseinal on stseen, kus Karl V loobub oma venna Ferdinand I kasuks Püha Rooma impeeriumi keisri tiitlist ja esitab talle Kuldvillaku ordeni suurmeistri sümboolika.
Siin see on - Kuldvillaku orden! Ilus, kas pole? Hluboka nad Vltavou lossimuuseum.
Pole üllatav, et seda saali nimetatakse Habsburgi saaliks ja see on ainus näide barokkmaalist sellises mastaabis. Kesk -Euroopas pole temas, mahus ega kehastuses võrdset. Krahv Sternberki jaoks teostasid seda maali kuus aastat (valmis alles 1697. aastal) vennad Abraham ja Isaac Godin Antwerpenist. Nad, nagu arhitekt Matei, õppisid maalimist Itaalias ja said Itaalia käsitöömeistrite soovitusi. Itaalia põliselanikud olid teise korruse laefreskode autorite F. ja G. Marchetti isa ja poeg.
Katedraal St. Rist on äärmiselt huvitav ka oma freskode poolest. Lossi kabeli laefreskos domineerib Jumala Isa kuju, keda ümbritsevad inglid. St. Risti kannab tiivuline naisekuju, kes tõenäoliselt kujutab endast kristlikku religiooni. Pea kohal hõljub tuvi - Püha Vaim. Nurkades on portreed neljast evangelistist: Matteus ingliga; Luke ohvriloomaga; Tempel lõviga; Johannes kotkaga. Siin on pilt igaviku jumalannast, kes sünnitas usu; ja alasti meeskuju, armastuse sümbol Jumala Isa vastu; ja noor tüdruk lillesõrmuse ja sigimatust esindava tallega. Seintel kujutatud molbertimaalide seerias esitatakse stseene Kristuse kannatusest. Altari kohal on Kristus Õlimäel ja ülejäänud suurtel maalidel on näha stseene Kristuse piitsutamisest, Kristuse kroonimisest ja risti alla langemisest. Väiksematel maalidel on näha stseene Kristuse kannatusest, nimelt: Kristuse arreteerimine Ketsemani aias; pilk Kristuse üle; sõdurid, kes jagavad Kristuse riideid (siin näidatakse neid täringutega); Kristuse matmine, Kristuse ilmumine jüngritele; Kristus andis leiva oma ihu Peetrusele; Kristus Pilaatuse ees; ja Kristus lükkas Peetruse tagasi. Nagu laes olevad freskod, lõi need molbertimaalid ka maalikunstnik Marchetti.
Nikerdatud pingid on osa kabeli algsest sisustusest.
Külaliste vastuvõtmiseks, nagu Rooma villades, teenis ainult lossi teine korrus, nn “piano nobile” - “üllas rahu”. Esimene korrus polnud väljapanekuks mõeldud ja seetõttu oli see kaunistatud kodukunstnikega, nende nimed pole säilinud. Ka Hiina tubade loojad, mis on 18. ja 19. sajandi vahetuse tunnistuseks moest ja maitsest, jäid teadmatusse.
Väärismetsaga inkrusteeritud puidust saladus.
Lossi külastajatele meeldiva õhkkonna loomiseks kutsus krahv Sternberk lisaks väljapaistvatele maalimeistritele ka veinispetsialiste. Ja otse lossi taha kallakule laoti viinamarjaistandused (need on säilinud tänaseni!) Koos veinitehasega, mis nagu kabelgi kannab tema Malzani naise Clara nime.
Vaade aknast peatänavale. Mõned vaasid, nagu näete, on endiselt uued.
Noh, loss omandas oma kaasaegse ilme tänu 20. sajandi 70. ja 80. aastatel tehtud põhjalikule rekonstrueerimisele. Äsja avatud lossi uus juht on Praha linnagalerii, mis eksponeerib siin osa oma kollektsioonidest ning korraldab krahv Sternberki kavatsuste vaimus lossis ja pargis kontserte, aga ka muid kultuuriüritusi, sh lastele, mis on siin juba traditsiooniliseks saanud. Muide, see loss on atraktiivne ka seetõttu, et siin filmiti palju Tšehhi ja välismaa ajaloofilme.
Veel üks vaade aknast …
Üldiselt viibite Prahas ja teil on aega - minge ja vaadake "Trooja lossi". Sa ei kahetse!
P. S. See on esimene materjal avaldamiseks plaanitud artiklite hulgas Tšehhi, Poola ja Saksamaa vaatamisväärsuste kohta. Loomulikult on seal lossid, rüütlid ja nende raudrüü - noh, kuidas me saame ilma selleta hakkama? Loomulikult tulevad minu lemmikpildid, üsna palju poliitikat (ilma selleta ei saa ka!) Ja palju muud. Nii et vaadake VO -d, ärge unustage oma saiti! Kahjuks on võimatu anda neid artikleid rangelt järjestikku ja need ilmuvad nii nagu võimalik ja minu meeleolus. Seda, kallid härrad, ärge täpsustage. Kogu aeg ühest ja samast asjast kirjutamine pole muidugi üldse huvitav.
