Dariali sügavas kurus, Kus Terek pimeduses tuhnib, Vana torn seisis
Mustamine mustal kivil
M. Yu. Lermontov. Tamara
Lossid ja kindlused. Tutvusime Hispaania linna meremuuseumiga Costa Bravo Lloret de Maril, kuid selle linna huvitavad kohad ei piirdu sugugi ainult selle muuseumiga. Enamik neist, kes siia tulevad, nagu neile tundub, selle peamine vaatamisväärsus, loss kivil, näevad nad otse muldkehalt ja lähevad sinna lootuses seda üle vaadata. Pealegi tundub see väga värvikas: sakilised tornid järsul kaljul, kõik on täpselt nagu filmis. Ja mis on nende pettumus, kui nad, jõudes sissepääsu juurde, satuvad eraisikule kuuluva elamu sissepääsu ette.
Kahju, aga midagi pole teha!
See on tüüpiline ja, muide, väga ilus loss, mis on nähtav igast linna peamise ranna punktist, kuid see on uusversioon. San Caleto ranna lõpus kaljule tellis selle ehitama jõukas Girona tööstur Narcis Plaza juba 1935. aastal. Siin puhkes aga kodusõda ja ehitus kestis aastaid. Sellegipoolest, kui sõda lõppes, sai loss valmis. Ja kuigi see on avalikkusele suletud, on sellest saanud tõeline Lloret de Mari turismisümbol, mis on kogu maailmas tuntud postkaartide ja fotode pärast, mille on teinud kümned tuhanded turistid, kes tulevad siia lõõgastuma.
Tuleb märkida, et lossi ümber ja edasi kulgeb mööda merd jalutusrada. Sellest avanevad vaated on lihtsalt suurepärased ja pärast seda, kui olete selle kõik läbinud, võite vaheldumisi külastada kõiki Lloreti randu, üks mõnusam kui teine, kuid kuna meid huvitavad kaks asja - lossid ja iidsed asulad, siis me ei minge mööda seda ja mitte jõudes Narsis Plaza "lossi", pöörake vasakule ja minge otse ja seejärel paremale. Kõrgemale ja kõrgemale ning jõuame otse tema "vana lossi" kohale, kus on väga huvitav koht - arheoloogiapark, iidne Ibeeria asula Turo Rhodo ja altpoolt, rannast, on seda ka näha, kuid selle hooned sulanduvad kivimiga nii hästi, mida arvestada, et see on midagi huvitavat (kui te muidugi kaarti ei kasuta!) altpoolt on täiesti võimatu.
Aga kui te sinna üles läksite (parem hommikul, siis pole nii palav, kuid mitte varem kui kell 10.00), siis võite külastada iidsete ibeerlaste kindlustatud asulakohta. Ilmselgelt olid nad väga vaesed inimesed, kuid targad. Nad ehitasid endale kodu täiesti kättesaamatus kohas. Siin on säilinud müürijäänused ning vundamentide alusel rekonstrueeriti üks eluruumidest koos kõigi riistade ja majapidamistööriistadega. Võite siseneda eluruumi, kõndida seal, noh, kujutage ette, kuidas inimesed siin elasid ja kui palju edu meile andis. Nii et loosung "tagasi maa peale" kõlab muidugi suurepäraselt, kuid enne selle propageerimist soovitaksin selle toetajatel elada vähemalt natuke siin sellises Pürenee majas, ropendada allikast pärit vett, otsida harjapuid. kolde ja minna ka isetehtud paadiga kalale. Aga muidugi on Lloret de Mari vaade siit väga ilus, tunnistan seda.
Muide, see on Lloreti Pürenee asundustest kõige ligipääsetavam. Neid on veel kaks, kuid need asuvad äärelinnas ja neid on kõige parem külastada renditud autoga. Montbarbati asula on suurim - pindala on 5700 ruutmeetrit. m. Seda ümbritsevad seinad ja kaitsetornid.
Puich de Castellet asub linnast kahe kilomeetri kaugusel 197 kõrgusel, 42 meetri kõrgusel merepinnast. Ka see asula oli kindlustatud ja seal tehakse samamoodi väljakaevamisi, mille eksponaadid kogutakse linna arheoloogiamuuseumisse. Mis aga ei saa kiidelda oma kollektsioonide rikkusega, nii et võite selle külastusprogrammist turvaliselt välja arvata (see, uskuge mu sõna - raha ja aja raiskamine!), Et iidsetel aegadel oli see piirkond tihedalt asustatud, ja nende kohtade elanikud tegelesid kalapüügi, viinamarjakasvatuse ja aiandusega, samuti kariloomade karjatamisega ja teraviljakasvatusega. Kuid tuleb rõhutada, et kõik need kaevamiskohad, nagu öeldakse, on palju auke, mis ei ütle kivide mittespetsialistile midagi, kuigi turistide jaoks on olemas reelingutega jalutusrajad.
Kuid see on juba huvitavam, sest seal on tõesti tõeline loss ja mitte ükskõik milline, vaid ehitatud XI sajandil! Ja siit me nüüd läheme.
See on nime saanud St. John - Sant Joan (San Juan) ja see asub kaljul, mis eraldab Lloreti keskranda ja Fenalsi randa. Huvitav on see, et peaaegu täpselt sama ehitusega loss, millel on ümmargune ümmargune torn, seisab siin rannikul naaberlinnas Blanes, viis kilomeetrit lõunas. See tähendab, et nendest kahest kindlustatud punktist täheldati silmapiiri joone märkimisväärset pikkust ja jälgiti kõiki ranniku kohti, mis olid maandumiseks kõige mugavamad. Noh, ja nende käest oli muidugi lihtne saata signaal Palafollsi lossi (selle kohta oli juba VO -s materjali: "San Juani loss ja Palafolls" (2. juuni 2016)), nii et juhuks rünnaku korral tuleks abi sealt.
Sinna jõudmine on lihtne. Linnahalli taga peate ronima neemele, kuhu lloretiidid püstitasid kalurile monumendi - sellise massiivse daami, pronksi, mida nad ilmselgelt ei kahetsenud, valesti lõigatud, kuid tihedalt õmmeldud, ja ilmselgelt mitte Gutierrez, ning seejärel kõndima mööda merd, ronides kiviteedelt üha kõrgemale ja kõrgemale läbi männimetsa. Loss, tuntud ka kui muuseum, on avatud alates kella 10.00, välja arvatud esmaspäeval, ja te ei tohiks liiga vara tulla. Kaevamiskoht selle torni ümber on piiratud muljetavaldava metalltaraga, et vältida erinevat tüüpi ronimist selle taastatud torni.
See torn on kõige huvitavam. Selle hoone kohta on teada, et selles kindlustuses asuv kabel pühitseti tagasi 1079. aastal ja kui jah, siis on see Lloreti vanim keskaegne hoone, kui mitte arvestada samal aastal pühitsetud De Los Alegries'i kabelit. Aastal 1208 läks loss kohaliku piiskopi alluvusse ja on teada, et allpool asuva kaluriküla elanikud varjasid end siin piraatide eest rohkem kui üks kord.
Legendi järgi seostatakse neid nelja triipu karvase Wilfred I nimega (840-897). Legendi järgi võitles ta ühe Frangi riigi kuninga kõrval ja sai raskelt haavata. Kuningas ise tuli tema juurde ja küsis krahvilt, mida ta soovib oma vapruse eest tasu saada. Selle peale vastas Wilfred, et tema jaoks oleks parim tasu vapp, mille kuningas talle annab. Seejärel kastis monarh neli sõrme rüütli verre ja jooksis üle kilbi neli triipu, millest on hiljem saanud Barcelona dünastia vapp. Ajaloolased on aga leidnud, et selle vapi esimesed usaldusväärsed mainimised on seotud ainult Barcelona krahvi Ramon Berenguer IV valitsemisajaga (12. sajandi keskpaik) ja seda kasutati riigi vapina ainult kuningas Alfonso II ajal. Aragonias (12. sajandi lõpus).
Genovalased püüdsid lossi vallutada, 1427. aastal kannatas see maavärina all ning 19. sajandi alguses tulistasid Inglise sõjalaevad lossi torni ja hävitasid selle rängalt. Kuid 1949. aastal tunnistati torni jäänused Hispaania kultuuripärandiks ja alustati selle taastamist. Täna näeb ta välja nagu uus ja tegelikult on. Sees pole midagi eriti huvitavat, välja arvatud paar kilpi koos vappide ja stendidega, mis räägivad lossi ajaloost koos selle välimuse rekonstrueerimisega. Aga teisest küljest viib selle torni tippu trepp ja mööda seda saab ronida. Ja seal ootab teid värske tuul, lehvitades Kataloonia lippu (no mis lipp võiks veel olla?) Lipuvardal ja kaunid vaated naaberriikidele Blanesile ja täpselt sama torn seal ja Llolet de Mari linn, mis siit on nähtav nagu peopesal.
See ei tundu olevat midagi erilist, kuid huvitav. Huvitav on ette kujutada, kuidas lossi garnisoni sõdurid seda torni päeval ja öösel valvasid, kuidas vaenlase esmakordsel ilmumisel anti siit suitsusignaale, kuidas konteinereid täis noolega nooli kesklinnas asuvasse luugi söödeti. põrandast kaabli külge. Isegi trepiga trepist üles ronimine on üsna raske - teil on pearinglus ja alla minek on veelgi raskem. Ja mis siis, kui piirded üldse puuduksid? Ja nii, ma pidin. Kuid ainult üks tipus seisnud sõdalane suutis torni kaitsta paljude vaenlaste eest, niipea kui ta surus kõvemini kui see, kes oli esimene. Fotol on aga selgelt näha kõrgus, kust ta peaks kivipõrandale alla kukkuma.
Blanesis on kindlustuse seinad parimas korras, kuid Lloretis on torn taastatud. Külastades nii seal kui ka seal, saate visuaalse ettekujutuse sellest, kuidas nägid välja keskajal ehitatud rannikukaitse lossid Hispaania Costa Braval.
