Nii jõudsime lõpuks Castelnau isandate vastaste lossi - Beinaci lossi juurde. Koht, millel see seisab - umbes saja meetri kõrgune kõrge lubjakivi, räägib selgelt selle atraktiivsusest. Meenutage vene rahvajuttu: "Ma seisan kõrgel, vaatan kaugele!" Siin oli kõik täpselt sama. Arheoloogid väidavad, et inimesed asusid siia elama pronksiajal, mis pole sugugi üllatav. Turismibrošüürid teatavad, et Beinac on kogu Dordogne'i oru kõige muljetavaldavam kindlus ja kui on liialdus, on see väga väike.
Kaks kindlust - kõik on täpselt nagu Tolkieni sõnul: vasakul on Castelnau loss, otse eemal on Beinak.
Läheneme Beinakile …
Veelgi lähemale …
Ja nüüd oleme selle jalamil teel. Võite peatuda Bonni hotellis (paremal).
On teada, et esimest korda mainiti selle lossi nime 1115. aasta dokumentides, kuna kohalikud Perigordi feodaalid, kelle hulgas oli ka teatud Maynard de Beinac, kinkisid neile kuulunud maad Robert d -le. Arbrissel, Fontevraudi kloostri asutaja, et ilmselgelt teenida teda jumalakartlikuna. Siin ja umbes samal ajal, tihedas metsas, see tähendab maistest kiusatustest eemal, asutati teine klooster - Kaduin. Ja ka temale anti maad ning annetusteod kajastuvad selle kloostri kartulites ja nende põhjal on selge, et de Beinaci perekonna maavaldused seda ei kannatanud, kuna need olid väga suured.
Vaevalt on terve mõistusega inimest, kes roniks nendele kaljudele, et seda lossi tormata!
Kuid saatuse tahtel selgus, et Meinard de Beinaci poeg Ademar, kes osales teisel ristisõjal aastatel 1146–1148, suri ega jätnud endast otsest pärijat. Ja see juhtus samal aastal 1194, kui kuningas Richard Lõvisüda naasis vangistusest.
Tavaliselt eelistati sel ajal torne ümmarguseks ehitada, kuna nii pidasid nad paremini vastu viskepinkide kahurikuulide löökidele. Aga siin näeme kandilisi torne. Pange tähele nende seinte ja tualettruumide lünki. Vasakul pool on üks lossi sissepääsudest. Selle kohal on puidust "putka" valvuritele.
Siin see "putka" on. Otse sissepääsu kohal. Põrandasse tehti augud kivide mahaviskamiseks.
"Ruut" lossi ees. Seintel ja tornidel on samadel eesmärkidel kivist mashikuli.
Loomulikult ei saanud sellist kindlust nagu Beinak järelevalveta jätta, selles mõttes, et selles ei olnud teile pühendunud abikaasat, ja Richard Lõvisüda kinkis Bainak oma järgivale Mercadier'ile, kes tema puudumisel kontrollis Akvitaania losse. Ta oli kingitusest rõõmus, kuid ei nautinud seda vara kaua, sest 1200. aastal tapeti Mercadier Bordeaux's teise palgasõduri poolt ja loss tagastati taas de Beinaci perekonnale, nüüd juba eespool nimetatud Ademari õepoegadele.
Sissepääsutorn, mida kaitseb vallikraav ja laskuv võre.
Üks paljudest sisse- ja väljapääsudest.
Siin suleti lossi sissepääs rippsillaga. Vasakul on valvemaja ja selle all rippuv lamp.
Ei läinud kaua aega, kui Dordogne'i orgu ilmus kurikuulus Simon de Montfort, kes saabus siia 1214. aasta septembris katari ketserluse likvideerimiseks. Ta vallutas Beinaci lähimad lossid Montfort, Domme ja Castelnau ning leidis end lõpuks selle müüride alt. Pealegi kuulus kroonik kroonikute sõnul tol ajal lossile "julmale, raevukale röövlile ja kiriku rõhujale". See tähendab, et lossi omanik reastati katarlaste hulka. Loss vallutas tormi, oli pooleldi hävitatud, kuid Beynakid tagastasid selle aasta hiljem ja kõik de Montforti inimesed, kelle ta sinna jättis, hävitati. Näib, et feodaalseid kohustusi rikutakse tõsiselt, tegelikult mässatakse kuninga vastu. Prantsusmaa kuningas aga toetas mingil põhjusel Beinakovit ja loss jäi nende perekonnale. Lisaks õppis de Beynaci perekond pärast seda sündmust, nagu kroonikad räägivad, lõpuks rikkuse ja vaikse elu rõõme. Nii et religioonil polnud sellega tõenäoliselt mingit pistmist. Mulle meeldis loss ja maa, sest on teada, et tugevad on alati süüdi. Nii oli see ilmselt ka antud juhul.
Nagu näete, oli lossil igalt poolt palju vaatetorne. Nii et märkamatult tema lähedusse jõudmine polnud sugugi lihtne.
Aastal 1241 jagati Beynaki linnaosa, kus seisis teine loss, Commark, kahe venna vahel: Gayyard ja Maynard de Beynac. Kuid 1379. aastal ühendati erinevad valdused taas üheks - pereasjad on mõnikord uurimatud.
Lossi ja seda ümbritsevate maade omanikud olid Sarlati piiskopi vasallid ja toetasid nagu temagi Prantsusmaa kuningat kogu saja -aastase sõja vältel. Kuid naaberlinnuse Castelnau omanikud seisid Inglismaa kuninga eest. Pealegi, kui Castelnau lossi rünnati aeg -ajalt prantslaste, siis brittide poolt, ei julgenud keegi Beinakit rünnata. Ja lõpuks, nimelt aastal 1442, suutsid Beinaci isandad, ühendatuna mitme kohaliku paruniga, britid Castelnaust välja saata. See tähendab, et nad on oma sajanditepikkuses tülis justkui võitnud …
Üks neist tornidest asub trepi nurgas. Küllap oli külm olla neil talvel valves hängida ja ringi vaadata, olgu siis Castelnau vaenlased lossi tulemas või neetud britid eesotsas "Musta printsiga". Tõenäoliselt päästsid nad end ainult veiniga …
Ja siis algas seeria "Sõdu usu eest", kui protestandid tapsid katoliiklasi ja protestandid katoliiklasi ning de Beinaci perekond võttis sellest osa. Osales, aga … kõik lõppes sellega, et 1753. aastal polnud perekonnas ühtegi meessoost pärijat ning kogu nende vara läks 1761. aastal Beaumontide perekonnale, kui Marie-Claude de Beinac abiellus markii Christophe de Beaumontiga. Nii kadus Beinaki perekond kaheksa sajandi pärast, jättes maha vaid ühe muljetavaldava lossi. Noh, perekond Beaumons lahkus sellest omakorda 19. sajandi lõpus. Siiski leiti perekonnast selle kauge järeltulija, markii de Beaumont, kes asus taas perepesasse, tegeles selle rekonstrueerimisega, kuid … läks pankrotti, arvutamata oma tugevust. Eraisikutel oli sellist lossi väga raske hooldada, seetõttu klassifitseeriti see 1944. aastal ajaloomälestiseks ja riik hakkas lossi hooldama. Ja siis 1962. aastal ostis lossi riigilt eraisik Lucien Grosso, kuigi talle säilitati ajaloomälestise staatus. Tema tõi lossi eeskujulikku olekusse ja turistidel lubati seda külastada.
Ümmarguse torni sees keerdtrepp.
Ja nii nägi donjon seestpoolt välja.
Selles lossis saate (ja peaksite!) Uurima keskaegset kaitsearhitektuuri. Juba kaljud, millele see ehitati, olid usaldusväärne kaitse. Noh, sinna, kus oli lossi sissepääs, püstitati topeltlahingud, topeltkraavid ja ühte neist süvendas looduslik kuristik ning kaks vaatetorni.
Peasaal on tüüpilise gooti arhitektuuriga.
Ja see on selles toas mingil põhjusel kamin, mida kaunistavad härja koljude bareljeefsed kujutised. Noh, väga … inspireeriv kunstiteos. Kas sa poleks võinud midagi lõbusamat vormida?
Lossi vanim osa oli romaani stiilis massiivne ruudukujuline struktuur, mille seintesse tehti lünki, ja seintele kinnitati vaatetornid, mille sees olid kitsad keerdtrepid.
Lossis on palju kaminaid. Tõenäoliselt põletati neis kogu mets. Kuid sisustust on selgelt vähe.
Kuid kabeli seinal on kujutatud viimast õhtusöömaaega. See pole muidugi Leonardo da Vinci, vaid … väga uudishimulik näide keskaegsest maalikunstist.
Köök. Noh, see on lihtsalt filmimiseks mõeldud film. Kõik on juba valmis!
Ja harrastajale terve "hunnik" roostes rauda!
16. ja 17. sajandil ehitati ümber mitmeid lossihooneid. Kuid paljud selle hooned on säilinud XIV sajandist ja külgnevad kaasaegsemate hoonetega. Turistidele avatud lossi tubades on säilinud puidutööd ja maalitud lagi 17. sajandist. Renessansiajastu peasaalis on säilinud kaminad ja 15. sajandi freskodega väike esik.
Üks lossi tualettruume. Aga see ei tööta.
Mõned lossi kambrid näevad välja väga muljetavaldavad, kuid raudrüü on ilmselgelt uusversioon. Seda näete isegi siit.
Need on revolutsioonilise barbarismi jäljed. Perekonna vapp purustati Prantsuse revolutsiooni ajal.
Seintel on erinevat tüüpi hambaid. Selliseid on…
Ja neid on. Kellele meeldib rohkem, see on nende poolt pildistatud!
Lossi tornide ja müüride kõrguselt avaneb kaunis vaade ümbruskonnale. Selle baasis asuva Benak-e-Kaznaki küla juurest pole aga nii lihtne sinna ronida. Peate kogu aeg üles ja üles minema, mis harjumatu on paljude jaoks raske.
Maja ühel lossi juurde viival tänaval. Kõik sinna viivad tänavad viivad aga selleni, nii et eksida on võimatu. Sa lähed ja laulad: "Kõrgemale ja kõrgemale ja kõrgemale …" Nii et meie inimesed pääsevad lossi!
Beynaci loss on kuulus ka selle poolest, et selles filmiti palju filme, sealhulgas "Tulnukad" 1993. aastal, "Kolm musketäri" koos Bertrand Tavernieriga 1994. aastal, "A Story of Eternal Love" koos Andy Tennantiga 1998. aastal ja "Jeanne d" Luc Bessoni "kaar" 1999. Linnuse jalamil asuv küla oli 2000. aastal ka filmi Šokolaad võttepaigaks.
Pärast lossi seestpoolt nägemist saate tasu eest laenutada paadi, ujuda Dordogne'i jõel ja imetleda seda kaugelt.
Väga kena vaade, kas pole?!
