Kui reisite bussiga välisriiki ja giid räägib grupile midagi möödunud kohtade kohta, on väga oluline, et teil oleks aega kaalul oleva ühendada vaatega väljaspool akent. Või võib see olla nii: „Siin on teie ees Tabori mägi, millel asus Jan ižka hussiitide kindlustatud laager, ja te kuulasite seda vasakult või paremalt ja nüüd ei tea, kust otsida - võib -olla see on see või võib -olla see mägi, vastupidi. Kuid Krumlovi lossiga oli see täiesti naljakas. Nad räägivad teile, et loss seisab Vltava kurvi kohal kaljul, selle nägemiseks keerate pead igas suunas. Vahepeal sõidab buss tänavalt allamäge ja sõidab sellest üha madalamale. See tähendab, et läheme alla sügavasse orgu ja kuna kõik künkad on kusagil eemal, tekib mul paratamatult peas küsimus: "Kus siin loss on?"
Cesky Krumlov linnulennult. Vasakul - loss, mille osade vahel, vahetult üle Vltava asuva silla taga, on näha Kaantesilla kaared.
Nii nägi 1824. aastal lossi kunstnik Ferdinand Runk.
Lõpuks peatus buss parklas (lossi pole veel kusagil näha) ja me läksime kuhugi. Ümberringi on puud, eemal on puudest võsastunud küngas ja siin ilmusid nende seinad nende taha … Ja kuidas ma saaksin seda paremini kirjeldada … jõe ja selle käänaku vastasküljelt, kus vana osa Cesky Krumlovi linnast, see kaks metsastatud küngast, millel kõrguvad puude tagant akendega seinad ja nende vahel kõrgub kõige originaalsem sild, mida ma kunagi näinud olen - Cloak Bridge. See on neljatasandiline (kolm ülemist tasandit on kaetud ja akendega!) 40 m kõrge ja 30 m pikk, ühendades lossi ühe osa teisega. Sild ehitati 1764. aastal, see tähendab, et see on suhteliselt uus ning seda kaunistavad barokkstiilis skulptuurid, mis kujutavad pühakut Wenceslast, Feliksit Kantalitšskit, Padova Antoniust ja Nepomuki Johannest (kuigi meile öeldi seda hiljem). Pealegi saate sellest sillast rõõmu kaks korda: esiteks, kui vaatate seda alt üles, siis, kui juba sillalt endalt, vaatate alla ja linna. Üsna raske on öelda, kumb on tugevam. Ja silla all … täna on parklast tee vanalinna ja varem oli see kuiv vallikraav!
Siin see on - kuulus Cloak Bridge.
Ja see on loss ise või õigemini üks osa sellest.
Ja nii me vaatasime seda silda altpoolt ja ronisime mööda serpentiinirada lossi endasse. Väliselt on need kaks ristkülikut, mis on ehitatud kaljuharjale, mille sees on mitu siseõue. Kuid kõigepealt jõuate avatud alale ja vaatate sealt linna. Ilu on uskumatu! Allpool - jõgi keerleb ümber punaste katustega vanalinna ja kõik seal on nagu muinasjutust!
Lossihooned on muljetavaldavad, kas pole?
Huvitav on see, et vaatamata kõikidele selle seinte ümberehitustele on see tualeti "kupp" säilinud. Noh, gooti ajastu lossis oli neid palju rohkem ja kogu emaka armu langes jalamile.
Vaade lossist linnale.
Huvitav on see, et selle lossi esimene kirjalik mainimine pärineb aastast 1253. Siis elas seal suur perekond Vitkovts, kellel oli rohelist roosi kujutav vapp. Kuid juba 1302. aastal läks loss Rosenbergide perekonnale, kes valis selle oma elukohaks. Vapis olid neil juba punane viie kroonlehega roos.
Rosenbergi vapiga rüütli kuju.
Perekonna võim oli selline, et aastatel 1394 ja 1402, kui Rosenbergid peeti siin kaks korda, Cesky Krumlovis, Tšehhi ja Rooma-Saksa kuninga Wenceslas IV vanglas. Siis kasutas Rosenberg oskuslikult hussiitide sõdade ajal toimunud rahutusi ja sai uued suured valdused ning Krumlovi lossi laiendati nii, et see oleks ka edaspidi katoliku kindlus Böömimaa lõunaosas. Siis aga kadus lossi gooti stiil suuresti renessansi ulatuslike renoveerimiste tõttu Wilhelm von Rosenbergi valitsemisajal 16. sajandi teisel poolel. Sel ajal hakkas loss muutuma paleeks. Lossi hoovides olevad Gabriela de Blondi seinamaalingud tekitasid paljude arhitektuurielementide täieliku illusiooni muinasaja ja mütoloogia skulptuuridega. Seevastu Rosenbergi privaatse toa kaunistamise teema oli suuresti piibellik.
Ühe sisehoovi sisesein. Kogu see müüritis on lihtsalt värvitud.
Igal inimesel on oma päritolu osas teatud moehullus (pole asjata, et meie Penzas on nüüd kogu arhiiv täis vanaemasid (!), Ja isegi väga noori inimesi, kes uurivad oma suguvõsasid), nii et Rosenbergide parandusidee oli selleks, et tõestada oma sugulust Itaalia aadlipere Orsini perekonnaga. Itaalia nime Orsa tõlge tähendab karu ja Wilhelm kuulutas oma esivanemad itaalia esivanemateks ning asustas seetõttu lossikraavi karudega! See traditsioon kestab neli sajandit ja on säilinud tänapäevani. Lossis on ka Valge Daami kummitus (milline loss on ilma kummituseta?), Mis oleks sõltuvalt kleidi mustast või valgest värvist pidanud ennustama pereliikmete sündi või surma, mis on ka tõend nende aadli kohta. Esimest korda nähti teda 1577. aastal, mis on dokumenteeritud.
Ja siin on kõik seinad kaetud illusioonimaaliga. See oli nii moes …
Karud on aga karud ja kust selle kõige eest raha saada? Pere võlg kasvas ja kasvas ning selle tulemusena kaheteistkümnes Rosenbergi lossi valitseja aastatel 1601 - 1602. langes vajaduse haardesse ja müüs Cesky Krumlovi keiser Rudolf II -le - väga huvitava saatusega mehele. Ta tegeles okultismiga ja esimese Kunstkaameraga ning … kiusas kogu Tšehhi Vabariigis protestante taga ja sõdis türklastega, ühesõnaga elas ta rikkalikult rikkalikku elu ja oli oma alamatest nii väsinud, et sundis teda loobuma Tšehhi kroonist. Võimust ilma jäetud, haigustest (kolmanda astme süüfilis) ja vaimsest hullumeelsusest kurnatud Rudolph II suri 20. jaanuaril 1612, jättes seaduslikke järeltulijaid, kuna ta ei olnud abielus ja tõepoolest lubas ta end näiteks ebaloomulikke pahesid madala auastmega inimestega. Kuid 600 dukati eest omandas ta kuulsa Voynichi käsikirja.
Lossi vangikong näeb välja selline.
Sellest hoolimata oli tal veel lapsi ja tema kuulsaim kuue ebaseadusliku järglase poeg oli Austria vanim Julius Caesar, kelle Rudolph võttis üle keiserliku antikvariaatide tütrelt Katerina Stradalt, kes päris isa vaimuhaiguse ja suri aastal. vangistuses Krumlovi lossis, pärast seda, kuidas ta oma armukese eriti julmalt tappis.
Muuseumi sissepääsu juures asuva lossi makett.
Aastal 1622 langes loss Steiermargi perekonnale Eggenbergile. Esialgu olid need ainult rikkad kodanikud Grazist Austrias. Krumlovi vürstiriik loodi hertsogitiitliga, mille keiser Ferdinand II andis sellele perele 1628. aastal. Volitamata Krumlovi hertsogid jätkasid Rosenbergide, Eggenbergi traditsioone ja kasutasid vappi, millel oli viis punast roosi.
Linnuse uuteks omanikeks sai meile juba tuntud Schwarzenbergide perekond, kes sai selle 1719. aastal. Krumlov hakkas laienema, interjöörid olid sisustatud väärtusliku mööbliga, seintele ilmusid Hollandi maalikunstnike maalid ja seinavaibad. Lossis maaliti isegi spetsiaalne maskeraadisaal, mis peegeldas tolle aristokraatliku ajastu lõbusaid meelelahutusi.
Maskeraadi saal.
Üks tema maalidest.
Jätkame aga ringkäiku lossis.
Veel üks ilus vaade lossile ja linnale.
Sisenedes jõuame järjest ühelt suletud sisehoovilt teisele ja esimese neist avab 1861. aastal ehitatud Schwarzenbergi vapiga Punane värav. Kaarest paremal on soolalao gootihoone ja vasakul sgraffito fassaadiga Uus apteek ning seejärel tallid. Juhataja maja asub trepi lähedal. Ka kunagist õlletehast kaunistavad renessansiajastu maalid; selle kõrval on säilinud sepikoja hoone, edasi - lossihaigla. Esimese sisehoovi keskel näete 16. sajandil ehitatud kivist purskkaevu.
Need kivipallid tulistati lossi pihta 16. sajandil.
Teisele siseõuele viib sild üle Karukraavi. Lossiomanikud pidasid end Orsini aadliperekonna sugulasteks ja tõid sinna karusid, mille nahk, muide, lamab paljudes lossi ruumides põrandal - see on mugav, kas pole?
Kolmekümneaastase sõja musketäride relv, kuigi üks relv pole sel ajal selgelt.
Rattalukuga relvade armastajatele on siin kogu tema arsenal.
Selle sisehoovi piirkonda nimetatakse Alamkraadiks. Teise hoovi poole jäävate hoonete fassaadid on renessanssliku väljanägemisega, kogu ansambli domineerivaks jooneks on 13. sajandi hoone - Hradek ehk Väike loss. Selle gooti tornist sai Cesky Krumlovi sümbol. Seal on vaateplatvorm, kust avaneb vaade linnale. Teise sisehoovi kompleksi kuuluvad juhataja uus maja, rahapaja ja juustutehas (selle fassaad on värvitud osava sgraffito imiteeriva müüritisega). 1602. aastal paigaldatud purskkaev on ka selle sisehoovi keskpunktiks.
17. sajandi Tšehhi kerge soomusrüütli ratsaniku varustus. "Panzerniki" - nii kutsuti neid ratsanikke.
Teisest sisehoovist kolmandasse kulgeb rada mööda kivisilda mööda kitsast võlvkoridori. Olemas on rõdu, mis on suurepärane vaateplatvorm. Teise ja kolmanda hoovi vahele jääb Upper Grad - Vitkovitši perekonna peamine elukoht, mis ümbritseb fassaadiga kolmanda ja neljanda õue ruumi. Seinad on maalitud allegooriliste freskodega. Kolmas sisehoov on kõige rohkem nagu kivikaev; keskel on Püha Jüri kabel. Neljanda sisehoovi ansambli moodustavad hooned XIV-XVIII sajandist; aga all, otse kivises massiivis, on sügavad Wenceslase keldrid, kus täna on näitus mõnest moodsast kunstist.
Ma vaatan alati mõnuga mineviku "mugavusi".
Viies sisehoov oli meelelahutuseks. Seal on suur park koos ratsutamisala ja väikese paleega ning lossiteater, mille ehitasid Eggenbergid 1684. aastal. Lossi elamuosast kuni viienda sisehoovini on kaetud kaanesild, mis on saanud oma kummalise nime kindluse nimega “mantel”. Silla ehitus laiendas lossi oluliselt, muutes silla vaateplatvormiks ja äärmiselt elegantseks elemendiks, mis ühendas lossi mõlemad osad.
Ja siin on veel üks. Seda võiks hästi kasutada ka meie A. S. Puškin.
Lossi territooriumil on infokeskus, mis korraldab turistidele ekskursioone, ja seal on kaks marsruuti, mis pole omavahel ühendatud. Kuna aga iga ekskursioon võtab aega ja meie turistidel on sageli vähe aega, on parem lihtsalt jalutada kõik lossihoovid ringi ja osta piletid selles asuvatesse muuseumidesse. See osa, kus ma külastada sain, on huvitav, sest seal on palju igasuguseid relvi, esitatakse Austria vormiriietuse näidiseid ja palju muud. Kuid kogu lossi ruumides ringi liikumiseks kulub palju aega. Võite ronida lossi torni - selle eest tuleb eraldi tasu maksta - ja kuigi vaade sealt on väga ilus, on väsinud või halva südamega inimestel parem sinna mitte ronida. Varjusilla ilust piisab teile!
Ja see on … üks koopiaid kuulsast "Manese koodist", mille originaali hoitakse Heidelbergi ülikooli raamatukogus. Inimesed vaatavad ja lähevad mööda. Noh … mingi vana raamat, mis siis? Ja asjaolu, et nende ees on meie keskaja kohta 1300 aasta vanuste teadmiste kõige väärtuslikum allikas.
Kuid lossis pole mõtet kauemaks jääda. Me peame minema linna. Jällegi minge rohelisest mäest alla, minge Varjatud silla alt läbi, siis mööda silda üle Vltava ja … jalutage lihtsalt selle mänguasjade linna tänavatel. Seal on piinamismuuseum, nukumuuseum, koduloomuuseum ja isegi mootorrattamuuseum. Kuid kuigi linn on väike, ei saa te sellest ühe päevaga mööda! Pealegi peate sööma!
Vltava jõgi lossi ees pole üldse sügav.
See on vesiveski. Täna on see koht, kus minna väga head sööki nautima!
Krumlovis ei ole küsimus, kust oma nõrgenevaid jõude tugevdada, lihtsalt seda väärt. Peaaegu igas majas on kas pubi või midagi sellist, kus nad toituvad, kuid kõige parem on istuda mitte kuskil linnas, vaid vesiveski kohal asuvas restoranis. Toit on seal lihtsalt väga maitsev ning liha Krumlovi stiilis hautatud hapukapsa, tšehhi pelmeenide ja … tumeda kohaliku õllega pole kiita. Lõunasöögi hind koos "supiga", see on liha tasuta) ja suur kruus õlut igale neljale maksab 77 eurot, mis pole küll kallim kui meie oma, kuid kvaliteet on muidugi võrreldamatu. Vasakule või paremale (niimoodi istud) voolab rahustav veevool ja pea kohal … kerkib laias laastus tohutu loss, millel on Varjatud sild. Vaatepilt, uskuge mind, on täiesti unustamatu!
Huvitaval kombel toodab Cesky Krumlov … oma 70% šokolaadi. Loomulikult täis vaateid linnale ja lossile. On selge, et šokolaad Krumlovis ei kasva. Nii et krumlovlased ostavad selle ja pärast sobivasse seisundisse töötlemist pakivad selle sellistesse kastidesse. Meil on ka palju igasuguseid vaatamisväärsusi ja lihtsalt ilusaid kohti, mis niisugustes pakendites lihtsalt küsivad, aga millegipärast ei mõelnud keegi enne väljaandmist sellisele šokolaadile. Mina igal juhul pole sellist asja näinud! Kuid selliste "laste maiustustega" algab muide kohalik patriotism ja armastus kogu meie suure kodumaa vastu.
